根据《纽约时报》报道，英国时装或许不具备米兰时装的影响力，也没有巴黎时装那么光鲜，但是在多元化方面，他们独占鳌头。

 

伦敦已经成了欧洲的纽约：国际中心。尽管政界还在担心国债和选举问题，但在都市自由气氛的感染下，不同种族的设计师享受着种种喜悦。作为时尚中心，不同民族的人都可以在伸展台上展示自我，一点不用装样子。

 

讽刺的是，伦敦越多元化，“旧伦敦”的形象就越有吸引力。典型代表是Paul Smith，他可能是最成功的英国设计师(从财富和全球化角度来看)。他的系列仿佛一首田园曲，勾勒出乡间画面：粗花呢、猎狐，还有门口铺满玫瑰的小别墅。

 

设计师要用机智和幽默去颠覆那些陈词滥调——本季的技巧在于情色。发布会上压轴的狩猎服不全是艳红色燕尾服，还有明黄色的，粗花呢的；外套下是紧身胸衣，搭配紧身灯笼裤或后面系带的短裙。带有小狗和马图案的绿长袜，营造出无忧无虑的乡间生活景象。

Smith说，他的灵感来自一件Portobello路跳蚤市场的夹克。他想象了一下，70年代的父母怎么打扮贵族气质的孩子。和以往一样，Paul Smith的服装依然以裁剪服人。不过奶奶时代的补丁和数字化花朵印花有些异想天开。

 

Pringle of Scotland(普林格)是个具有195年历史的毛衣品牌，他们的历史就是艺术：代言人Tilda Swinton有着一头火红色的头发，大理石一样的皮肤，她穿上毛衣时也很有艺术感。苏格兰艺术家在时装中运用了织毛衣的技巧。

普林格的创意总监Clare Waight Keller才华横溢，一方面把毛衣做得新鲜而现代，一方面保留了该品牌的文化遗产。有一条连衣裙采用了开司米和可溶解纱线，洗涤溶解后，产生几何网眼效果，外观十分新颖。也有更传统一些的毛衣，如非常轻盈的Aran风格毛衣裙和紧身毛衣。百褶裙、飘逸的长裤、苔藓绿天鹅绒连衣裙散发出时尚的苏格兰气息。

 

苏格兰设计师Jonathan Saunders以花纹著称。不过周四的发布会上，这位印花大师显得有点放不开。一开场展示的是灰蓝花纹连衣裙，很像50年代的舞会装扮。各种色块、花纹的重叠以及带孔的面料打造出几何造型。本季他的特长并没有显示出来。以往他能够根据体型的凹凸刻画花纹。

英籍法国设计师Nicole Farhi以Frank Gehry的建筑为参考，在运动服上体现出时髦的严肃感，伸展台也变为划着直线的十字路口。这一切都是为了映衬她最喜欢的驼色外套(通常搭配合成皮)。不对称游戏也是一大看点，百褶裙偏向一边，连衣裙是低垂下来的。某些效果非常有艺术性。作为设计师，她在艺术和现实之间找到了平衡。

 

Marios Schwab发挥了自己奥地利和希腊出身优势，打造出提洛尔风格。白衬衣的焦点都在胸前，短夹克的长度在腹部，高科技时装上再现了十字交叉的带子。虽然概念很有趣，但设计师好像忘了下半身。除了地毯的效果还比较特别，用半裙来搭配的方式，似乎有点敷衍。

保加利亚设计师Roksanda Ilincic热爱英国的浪漫主义。具垂感的连衣裙不仅显示出高级定制姿态，还有40年代好莱坞的痕迹，和笔直的花朵装饰形成对比。

上一季，Nathan Jenden想通过非洲精神来展示活力：酒椰流苏帽、鸡毛草裙，还有非洲音乐。不过，当相同种族模特穿着斑马纹和豹纹衣服出场时，感觉并不太好。他在纽约担任了9年的Diane von Furstenberg设计师，现在准备回伦敦发展。